Есть такой чудесный народный японский инструмент, Сямисэн. Дальний брат нашей балалайки, или “один палка — три струна”, только без ладов.
К сожалению, в России довольно плохо развита культура Wagaki, японских музыкальных инструментов, поэтому добывать информацию приходится в основном из японских источников, в том числе и из видео. Конечно, есть небезызвестный сайт Bachido, но он на английском, и большинство материалов предоставляется только за денежку.
В общем, я решил поделиться тем, что у меня получилось, описать шишки, которые я набил в процессе изготовления, может даже опишу технику игры, но уже не в этой статье. Сейчас мы поговорим про историю Сямисэна, классификацию и его изготовление в “дачных” условиях.
Готовьтесь к японским терминам.
Внимание!
Эта статья не является полноценным руководством по изготовлению Сямисэна, а лишь рассказывает о моём опыте самостоятельного изготовления, который я предлагаю повторить.
Оглавление
- История
- Разновидности
- Общие
- Гриф и головка грифа
- 胴 Dou / До
- Красим и лакируем
- 皮 Kawa / Кава
- Мелочи
- Что в итоге?
История
Сямисэн — это японский музыкальны инструмент, который пришёл из Китая.
В древнем Египте был трёхструнный музыкальный инструмент под названием Нефер, дека которого обтянута кожей. Позже в Персии создали Сетар. С персидского языка Се переводится, как Три, а тар — как струна. И уже потом, в период Юань, в Китае придумали Саньсянь — три струны и дека, обтянутая змеиной кожей.
В период Муромати (1336 г. – 1573 г.), а если быть точнее, около 1390 года, Саньсянь пришёл на Рюкю (Окинава), где его назвали 三線 Sanshin / Сансин. Сотни лет музыкальные гении Рюкю совершенствовали инструмент, технику игры и создавали свои шедевры. И около 5 года эры Эйроку (1562 г.) торговые суда развезли инструменты по портам Осаки, Сакаи, Кюсю и Хакаты. В последствии его и стали называть 三味線 Shamisen / Сямисэн. На Кюсю инструмент использовался слепыми монахами и назывался Саясэн, Сюмисэн (на самом деле, названий у него было много).
С другой стороны, в Сакай было трудно добыть кожу змеи, поэтому местные умельцы использовали кожу кошек и собак. Спустя 30 лет, в начале периода Адзути (1568 г. – 1600 г.), была заложена основа традиционного Сямисэна.
Самый старый сохранившийся Сямисэн называется 淀 Yodo / Ёдо, и изготовлен в Киото, во второй год периода Кэйтё (1598 г.), при жизни Тоётоми Хидэёси, мастером Канда Харумицу. Также есть шедевр из периода Эдо (1603 г. – 1868 г.) мастера Исимура Ооми.
Поэтому считается, что официально Сямисэн появился в Японии в 16-м веке и стал главным струнным инструментом.
Так и родился уникальный струнный инструмент, который одновременно является как мелодическим, так и ударным.
Музыка
В музыке Сямисэн обычно занимает солирующую роль. В новейшей истории Японии (с 1868 г.) Сямисэн стал использоваться и в инструментальной музыке, хотя раньше, в новой истории (XVII в. – середина XIX в.), он участвовал преимущественно в произведениях с вокалом.
История вхождения Сямисэна в музыку Японии началась с песен Сямисэн Кумиута. Примерно в то же время появился и Ко-Дзёрури, где Сямисэн играл важную роль. Это и создало уникальную японскую классификацию: “повествование” и “пение”.
С периода Нара прошло уже больше 1300 лет.
Дзиута и Дзёрури эволюционировали, жанры расширились, появились разные школы игры. Сямисэн стал основным инструментом народного японского искусства, как Кабуки и Нингё Дзёрури и стал основой современной японской традиционной музыки.
Проповеди, похороны, народные песни и многие другие повседневные вещи превратились в произведения с непосредственным участием Сямисэна.
Рождение Кабуки и музыки Сямисэна
С рождением Кабуки многие музыкальные жанры были поглощены в ответ на нужды нового жанра. Жанр Нагаута стал укрепляться, а Токивадцу, Киёмото, Дзёрури всё чаще играть в театре Кабуки.
Те жанры, которые не связаны с театральным искусством, отделились от театра и нашли себе место в кварталах публичных домов и в пирушках с гейшами.
Наряду с этим, музыка Сямисэна также создала много типов музыкальных жанров и стилей игры. Они взаимодействовали друг с другом, что-то перенимая, разделившись в итоге на уникальные жанры и стили.
Разновидности
Для непосвященного человека все Сямисэны могут показаться абсолютно одинаковыми, но это не так.
Обратимся к ресурсу Bachido (англ/яп), что значит “путь/школа Bachi”.
Инструменты различаются по ширине грифа и по стилю игры, под которые изготавливают соответствующий инструмент.
Стоит отметить, что не всегда определённый стиль соответствует определённому размеру. Так, например, Цугару обычно изготавливается с широким грифом, но для удобства музыканта гриф может быть и тонкий. А для Нагаута, которому свойственен тонкий гриф, могут изготовить широкий.
太棹 Futozao / Футодзао
Широкий гриф, около 30-35 мм. На деку натянута толстая кожа, которая может противостоять жёстким ударам медиатора.
津軽 Tsugaru / Цугару
Изначально появился, как инструмент уличных музыкантов, зачастую слепых, мастерски владеющих игрой, которая могла бы привлечь больше зрителей. Стиль игры довольно резкий и быстрый. В последнее время много музыкантов выбирают именно этот вариант. Для этого стиля применяют медиатор меньшего размера и с большим разбросом веса и жёсткости. Нижний порожек относительно невысокий, всего 8 мм.
義太夫 Gidayuu / Гидаю
Ещё один вариант инструмента с толстым грифом. В отличии от солирующего Цугару, стиль Гидаю подразумевает музыкальное сопровождение различных театральных постановок. Для этого стиля применяют медиатор с толщиной наконечника 7 мм. Для сравнения, у Цугару-медиатора — 1–2 мм. Высота нижнего порожка — все 19 мм. Именно это сочетание толщины медиатора и высоты порожка даёт такой уникальный звук.
中棹 Chuuzao / Тюдзао
Гриф средней толщины, около 25-30 мм. Применяется в основном для народных песен.
地唄 Jiuta / Дзиута
Дзиута можно перевести, как “местная песня”. Этот стиль появился в период Эдо в западной Японии. Можно сказать это именно то, что мы представляем о “поющей” Японии и их традиционной музыке. В японской культуре множество постановок, таких как Дзёрури и Кабуки, используют музыку, как инструмент выражения эмоций. С начала 18-го века Сямисэн всё чаще и чаще начинают использовать вместе с Кото, поэтому сходства Дзиута и Кото довольно велико. Можно сказать, Дзиута — утончённый стиль. Сямисэн для Дзиута хоть и больше, чем для Дзёрури, существуют инструменты с размером даже меньше, чем бывают Хосодзао. Для этого стиля применяют медиатор шириной 14 см, что довольно много.
民謡 Minyou / Минъё
Народные песни рождаются из повседневных занятий и обычаев народов, их поющих. Эти обычаи передавались из поколения в поколение вместе с песнями, сопровождавшими их. Праздники, ритуалы, просто танцевальные и развлекательные композиции. Поэтому, народные песни могут быть как быстрыми, так и медленными, весёлыми и грустными, простыми и эмоциональными. Помимо Сямисэна зачастую играют на флейтах и барабанах. В зависимости от региона может быть и Кокю, и другие местные народные инструменты. Хоть для народных песен применяют Тюдзао, с самым простым звучанием, иногда можно встретить как Хосодзао, так и Футодзао Сямисэн.
細棹 Hosozao / Хосодзао
Самый маленький вариант Сямисэна: 20-25 мм. Применяется для Нагаута, Коута и Хаута.
長唄 Nagauta / Нагаута
Нагаута (длинная песнь) появилась примерно в конце 17-го века, вместе с музыкой театра Кабуки. Изначально, Сямисэн в Кабуки играл роль звуковых эффектов, выражал эмоции актёров при помощи музыки, вместе с барабанами. В конце периода Эдо Нагаута начинают использовать как самостоятельный инструмент для музыкального сопровождения в Дзёрури и Минъё. У Нагаута тонкий гриф, маленькая дека, а для струн используется тонкая шёлковая нить. У него тонкий, красивый высокий звук и яркий тембр. Медиатор изготавливают из слоновой кости, но чаще можно встретить деревянный или пластиковый.
三線 Sanshin / Сансин
Сансин - инструмент, распространённый на Окинаве, пришедший из китая в 14-15м веке. Из-за внешнего сходства, его часто называют Окинавским Сямисэном. Но это не так, у него другие размеры, материалы, да и звучит он совершенно иначе. Он короче Сямисэна и имеет длину около 80 см. Гриф сделан из эбенового дерева, хотя возможны варианты Тутового и др. дерева. Дека круглая, обтянута кожей питона. На нём играют медиатором из кости буйвола, надетым на указательный палец, как ноготь. А на островах Амами могут играть длинной и тонкой бамбуковой палочкой, или же вообще пальцами и обычными медиаторами. Сансин обладает уникальным нежным и теплым звучанием. Можно сказать, что это инструмент, с которым вы можете почувствовать богатую природу и культуру южной части Окинавы и островов Амами. В настоящее время он используется в различных жанрах, таких как классическая музыка Рюкю, народные песни и поп-музыка, и всё ещё остаётся в жизни обычных людей.
Общие
Для изготовления Сямисэна не потребуется каких-то особых инструментов или станков. Наверно, самым “экзотическим” инструментом для новичка будет полукруглый резец, но можно обойтись даже без него.
Поэтому убедитесь, что у вас есть:
- Тонкая пила для чистого реза (если нет, берите сразу Dozuki)
- Стусло (не обязательно, но вдруг вам будет удобней?)
- Острые стамески (хотя бы прямые)
- Разного рода струбцины
- Наждачка (а лучше — брусок)
- Сверлило хотя бы в виде шуруповёрта (он должен быть у каждого)
- Набор свёрел, куда же без них
Если у вас есть электроинструмент и вы умеете им работать, то наличие:
- Дисковой пилы
- Болгарки с лепестковым диском
- Эксцентриковой шлифмашинки
только приветствуется.
Особые читеры (например, на производстве или в мастерской) пользуются ленточной пилой и станками с рубанками.
Я делал из того, что подешевле — это клён. К тому же он довольно прочный и “верхастый” с точки зрения звука. Но для деки хотелось что-нибудь более контрастного, и задумал я закупить красное дерево. К слову, вся эта древесина не используется при изготовлении Сямисэна (красное дерево применяется, но в виде сандалового дерева), но мы же идём своей дорогой, да? Красное дерево оказалось дороже, чем я рассчитывал, и я начал просто смотреть весь каталог, пока не увидел сапели. Это, кстати, тоже что-то типа красного дерева, но далеко не все гитаристы его любят. А мне понравился цвет и цена — на тысячу дешевле махагона (на начало 2018 года).
По размеру я решил делать Цугару Сямисэн. Он большой и прикольный. Именно его изготовление и рассмотрим.
Строение
Давайте для начала посмотрим, что из себя представляет Сямисэн.
Давайте пойдём сверху.
- 天神 Tenjin / Тэндзин (небесный бог) — головка грифа, вся целиком
- 月形 Tsukigata / Цкигата (форма луны) — верхняя часть головки, в форме полумесяца
- 海老尾 Ebio / Эбио (хвост креветки) — загнутая назад часть головки грифа
- 磯 Iso / Исо (взморье) — верхнее расширение головки грифа
- 糸倉 (糸蔵) Itogura или Itoguchi / Итогура или Итогути (рот для струн) — прямоугольное отверстие, где струна наматывается на колки
- 福林 Fukubayashi / Фукубаяси или 糸金具 Itokanagu / Итоканагу — металлическая фурнитура, в которую вставляются колки
- 糸巻き Itomaki / Итомаки (крутилки для струн) — колки
- 糸 Ito / Ито (нить) — струна
- 上駒 Kami-Goma / Ками-гома — верхний порожек
- さわり場 Sawari-ba / Савари-ба — место “касания” струны и дерева. Механизмы Савари есть разные, но эффект примерно один - “бздынь” при ударе по струне.
- さわり山 Sawari-yama / Савари-яма (гора касания) — бугорок на дереве, об который бьётся струна
- 東さわり Azuma Sawari / Адзума савари (касание с востока) — механизм с выдвижным бугорком
- 乳袋 Chibukuro / Тибукуро (вымя) — утолщённая часть головки грифа, к которой крепится гриф
- 棹 Sao / Сао — гриф
- 上棹 Kamizao / Камидзао — верхняя часть грифа, включает в себя головку
- 中棹 Nakazao / Накадзао — средняя часть грифа
- 下棹 Shimozao / Симодзао — нажняя часть грифа, включает в себя шпиль
- 継手 Tsugite / Цугитэ — соединение частей грифа
- 鳩胸 Hatomune / Хатомунэ (куриная грудка) — переход от ровной части грифа к его пятке
- 猿尾 Saruo / Саруо (хвост обезьяны) — пятка грифа
- 中木 Nakagi / Накаги или Nakago / Накаго (дерево внутри) — шпиль, продолжение грифа внутри деки
- 中木先 Nakagisaki / Накагисаки или Nakagosaki / Накагосаки (кончик дерева внутри) — кончик шпиля, торчащий из деки
- 胴 Dou / До — дека
- 角穴 Kadoana / Кадоана — прямоугольное отверстие под гриф
- 丸穴 Maruana / Маруана — круглое отверстие под шпиль
- 裏皮 Uragawa / Урагава — кожа сверху деки
- 表皮 Omotegawa / Омотэгава — кожа снизу деки
- 胴掛け Doukake / Докакэ — защитно-декоративная накладка на деку
- 駒 Koma / Кома — нижний порожек
- 音緒 Neo / Нэо (нить для звука) — верёвка, за которую цепляются струны
Сразу стоит отметить центр тяжести — он находится на Хатомунэ или чуть дальше.
Отличие от западных музыкальных инструментов
Одно из отличий — это строй.
У Сямисэна его называют 調子 Choushi / Тёси, и существует три основных строя (см. Часть 2). Строй выбирают исходя из песни, но иногда строй может и отличаться от типичного. Вы можете увидеть, как во время выступления музыкант подстраивает инструмент.
В отличии от западных музыкальных инструментов, строй Сямисэна не абсолютный (например, отстроен по камертону), а относительный — важно, чтобы всё было созвучно, и чтобы диапазон был удобен певцу.
Гриф и головка грифа
Берите заготовку для грифа 900 мм, не прогадаете, её хватит на всё. Толщина будет около 27–30 мм, чего достаточно для Футодзао. Конечно, правильную (изогнутую, как хвост креветки) голову из этого не сделать, но для начала сойдёт. Это влияет только на внешний вид.
Делать будем по-простому, поэтому весь гриф будет состоять из трёх частей (а не из пяти): головка грифа, гриф и шпиль.
Полезный совет: всегда рисуйте центральную линию и поддерживайте её, чтобы всегда было от чего отталкиваться, и всё было симметрично.
天神 Tenjin / Тэндзин
Это головка грифа.
Для неё понадобится брусок 185x70 мм, волокнами вдоль длинной стороны. Можете взять мой шаблон, вырезать его и примерить на заготовку.
Сначала стоит придать заготовке общую форму, то есть грубо вырезать по контуру и скруглить верхнюю/нижнюю грани. Затем подпилить сбоку и выбивать стамеской боковые углубления. Центральное отверстие можете высверлить по периметру и выбить стамеской, или пропилить лобзиком.
Паз под “ласточкин хвост” пока можно не делать. А вот, отверстия под колки вполне уместны. Диаметр входного отверстия 15 мм (у меня по незнанию вышло 8 мм), выходного — 8 мм (у меня 6 мм). Колки идут не параллельно, а веером: центральный ровно (расположен слева, если смотреть сверху, головкой вверх), боковые под углом (расположены справа). Можно брать смещение отверстия в 5 мм. Для красоты делают развальцованные втулки. Если соберётесь их делать, приведённые диаметры будут для внутреннего диаметра втулок.
Полезный совет: Когда работаете стамеской против волокон, подложите под противоположный край деревяшку, иначе есть вероятность вырвать волокна. Особенно, если вы прикладываете большое усилие или стамеска туповата.
棹 Sao / Сао
Нет, это не Sword Art Online, а гриф.
По-хорошему, после изготовления он распиливается на три части, но так как мы делам всё по-простому, то можно опустить этот конструктив.
Поговорим о длине. Длина инструмента от кончика шпиля до головы будет около 1 м, не больше. Вычтем длину головы (185 мм) и шпиля (220 мм дека + 40 мм коник), и получим 555 мм. Конечно, длина будет зависеть от размера деки, я же лишь предлагаю свои расчёты. Толщину берём равной ширине, то есть около 30 мм можно чуть меньше. Возможно, вам будет удобней сделать толщину, как у гитары — около 20–25 мм.
Также в эту деталь нужно заложить крепёж к деке: это прямоугольник 30x20 мм. Крепится он к середине деки, поэтому учитываем её высоту. В моём варианте её высота 80 мм (заказывал 100 мм, в заказе оказалась 80 мм, а прислали доску 150 мм с одной стороны и 75 мм с другой). Делим пополам, добавим ещё сантиметр на пятку грифа и получим толщину крепления в 50 мм. Оформить пятку можете, как пожелаете. Я сделал плавное скругление грифа к пятке, Хатомунэ, длиной около 60-70 мм. Часть, которая входит в деку, у меня длиной под 30 мм. Получится такая вот буква “Г”.
Снизу гриф скругляется, например, наждачкой или стамеской/резцами. Очень советую второй вариант, он пойдёт куда быстрее. Конечно, потом надо будет всё “зализать” наждачкой. Скобель — тоже вариант.
Место под соединение с декой аккуратно подпиливается, и на конце надо сделать паз под шпиль.
Полезный совет: если у доски один край абсолютно ровный, то используйте его, как лицевую поверхность грифа.
中木 Nakagi / Накаги
А это шпиль. Если дословно — дерево внутри.
По сути, это продолжение грифа в месте крепления к деке, поэтому размеры будут ровно такими же. Не забудьте паз под крепление.
С другой стороны он должен быть круглым, диаметром 20 мм, длиной скругления под 50–60 мм (сюда входит и кончик 40 мм, и часть, проходящая в дереве деки, и небольшой запас).
Ласточкин хвост
Это такой способ соединения шип-паз. Только шип к низу расширяется, поэтому сильно снижается вероятность выломать соединение.
Делаем от начала головки грифа до большого отверстия под струны, на половину её толщины. Вариантов изготовления два: или фрезой, или ножовкой. Оба требуют навыка, так что потренируйтесь на каких-нибудь ненужных деревяшках, чтобы соединение не болталось и было соосным.
Клеим?
Ну что, всё стыкуется, не болтается, все центральные линии сходятся по всем плоскостям? Можете клеить.
Плоскость гриф-голова может быть неидеальной, но это легко поправить резцами/рубанком/накладкой:
- Если торчит часть головы, то всю её срезайте под плоскость грифа — там уже всё прямо.
- Если торчит гриф, то тут уже сложнее. Надо срезать часть шипа грифа до стыка, чтобы образовалась ровная поверхность вместе с головой. Затем сверху приклеить кусок дерева, толщиной больше, чем перепад высот гриф-голова. Ну, а потом его выровнять под высоту грифа.
Вообще, можете заранее снять немного материала и приклеить накладку, чтобы сделать さわり山 Sawari Yama.
さわり山 Sawari Yama / Савари-яма и 上駒 Kami-Goma / Ками-гома
Что это за зверь такой? А это бугорок, о который бьются струны, и получается характерный дребезг Сямисэна. Штука не обязательная, но если есть желание — можно сделать. Смысл в том, чтобы сделать небольшой горбик, где-то 0.5–1.0 мм, об который будут биться струны.
Только учитывайте высоту верхнего порожка, 上駒 Kami-Goma. У меня обычный лад для акустической гитары, он высотой 1 мм. Соответственно, высота площадки для него равна высоте грифа. То есть, плоскости совпадают, а между ними — гора (山 Yama — это гора, как ни странно). И не вздумайте вставлять порожек, потому что гриф ещё будем покрывать маслом. Но крепление под него сделать надо. Так как у меня это лад, то я резцом-топориком аккуратно сделал углубление примерно подходящее под крепление лада: толщина максимум 0.5 мм.
東さわり Azuma Sawari / Адзума савари
Sawari для особых маньяков. Ставится под первую (самую толстую) струну и радостно делает трунь. Уровень трунь регулируется.
Вы можете купить эту деталь по баснословной цене или, если есть инструмент, сделать самим. Работает оно просто: снизу винт настройки, сверху — кусок дерева, который этим винтом или опускается, или поднимается. Всё.
Состоит из пяти частей:
- Крышка, вставляется в дерево и стачивается заподлицо.
- Основание, которое вставляется в крышку и привинчивается двумя шурупами.
- Подвижная рамка, на которой держится кусок дерева. Она-то и ходит вверх-вниз.
- Две пружины, которые стоят в распорку между рамкой и основанием.
- Кусочек дерева. Сидит в рамке, а сверху выглядит, как бугорок. Об него и бьётся струна.
Ладно, шесть деталей не считая шурупов. Я свою ещё не разработал, а покупать желания нет.
胴 Dou / До
Дека, она же — резонатор.
Представляет из себя прямоугольник 6寸5分 на 5寸9分 (196,95 на 178,77 мм) со скруглёнными стенками. В этом и проблема, потому что скруглять можно замучиться.
Справка: японские меры длины 尺 Shaku / Сяку, 寸 Sun / Сун, 分 Bu / Бу, 厘 Rin / Рин соответственно равны 30,3 см, 30.3 мм, 3.03 мм и 0.3 мм.
Я взял заготовку для грифа 900 мм. Толщины в 30 мм тоже достаточно.
Заготовки будет четыре: две длиной 215 мм и две длиной 196 мм. Высота 80 мм. Опять же, это мой вариант. Можете брать стандартный размер и увеличивать все сразу на одинаковую длину (у меня +6分).
Теперь надо отпилить края под 45 градусов. Очень важный момент — состыковать заготовки на этом этапе, чтобы прилегания всех углов были ровными, плоскость к плоскости. Как делать не подскажу, зависит от вашего набора инструментов. Сам этого не сделал и очень пожалел.
Полезный совет: пилите заготовки сразу с углом 45 градусов.
Скругление
Когда короб собирается, начинается самое интересное, скругление. Сперва внутри, но если полукруглого резца/стамески нет, то внутри можете не делать. Снаружи делается прямым резцом/стамеской.
Делать примерно вот так:
То есть, сначала скругляем по одному радиусу везде, потом по другому.
На заводе могут обрезать по кругу ленточной пилой и потом пройтись рубанком под углом. Или болгаркой с лепестковым кругом. Главное в работе электроинструментом — контроль.
Отверстия
Нам надо куда-то вставлять гриф. Для этого делаем два отверстия: круглое диаметром 20 мм с одной стороны (короткая заготовка) и прямоугольное 20x30 мм с другой стороны (другая короткая заготовка). Естественно по центру (вы же сохранили центральные линии?). Подгоните к грифу, чтобы было плотно, не болталось, но вставлялось до конца (предполагаемого конца). Дорабатывать будем позже.
Справка: у струнных музыкальных инструментов есть такой параметр, Breaking angle. Это угол между плоскостью грифа и деки. Его делают таким образом, чтобы натянутая струна была примерно на одной высоте над грифом, с учётом высоты порожков. Для сямисэна 2–3 градуса. Если продлить гриф линейкой, то над порожком она должна нависать на 3–5 мм.
綾杉 Ayasugi / Аясуги
Узор зигзагами на внутренней части деки.
Хотите заморочиться? Флаг вам в руки. Люди делятся на две категории: одни считают это лишь украшательством, другие же слышат отличия в звуке инструментов с и без этой фишки.
Я не делал. Но проще всего взять резец “уголком”.
Клеим
Для того, чтобы удержать деку, купите шпагат джутовый. Он обычно продаётся метражом. Метров десять, чтобы и затянуть, и обвязать вполне хватит.
Обычно клеят просто так, состыковав заготовки. Особо хитрые даже делают систему шип-паз. Но я надел деку на гриф, чтобы сохранить микросдвиги моей косорукости, и не надо было много подгонять.
Я сделал петлю, зацепил за конец шпиля и начал с усилием натягивать вокруг деки, обматывая по пути и вокруг грифа, чтобы закрепить верёвку. Потренируйтесь сначала, прежде чем наносить клей.
Подгонка
Подгонять надо углы, плоскости и отверстия. В общем, всё сразу.
Делать это можно немелкой наждачкой. Суть в том, чтобы выровнять и чуть скруглить стыки заготовок по бокам. Плоскости надо выровнять: верхнюю и нижнюю — на которые будет натягиваться кожа. А отверстия… просто подогнать под гриф. Учтите, что дека не приклеивается к грифу и держится натяжением струн, поэтому важно, чтобы соединение не болталось. Для эстетического вида можете чуть скруглить обух на грифе, который стыкуется с декой.
Если у вас всё же остались щели, то предлагаю сделать шпатлёвку. Можете, конечно, поискать в магазине, но попасть в цвет надо будет ещё постараться.
Итак, берём кусок нужного дерева и уничтожаем его наждачкой (или шлифмашинкой с пылесборником). Затем, замешиваем получившуюся пыль с клеем до однородной массы, примерно той же консистенции, что и клей. Ну, оно должно быть чуть-чуть погуще, но не комками. И однородного цвета. Теперь резиновым шпателем наносим на стыки, пропихиваем внутрь и снова наносим на стыки. Если не смогли убрать лишнее вокруг щели — не беда, наждачка справится. Чтобы удостовериться, что сточили всё — сбрызните дерево водой, всё сразу станет ясно.
Красим и лакируем
В принципе, у нас всё готово к покраске.
Связываться с лаком мне не особо хочется, поэтому я взял масло. Обычное “Датское” масло. Ну и морилку бесцветную, хотя это оказалась не совсем морилка.
棹 Sao / Сао
Клён сам по себе плохо впитывает что-либо, поэтому для начала надо его хорошенько проморить. Нет, для начала надо хорошенько натереть его наждачкой, только не мелкой, а то при зеркальном блеске не впитается вообще ничего.
Натёрли? А теперь морите: кисточкой или бумажным полотенцем — не важно. У меня вообще безворсистые полотенца (но всё равно оставляют волоски!). Ну и ждём, пока всё высохнет.
А теперь ещё раз пройдитесь наждачкой, можно взять чуть мельче. Только аккуратно, чтоб не содрать слой с морилкой. Надо лишь чуть подровнять волоски, которые поднялись от морилки.
Теперь повторяем подобную операцию три раза, но уже с маслом. В конце можно натереть не наждачкой, а полировальным кругом, войлочным или фетровым. Никаких полиролей не надо. Воск — по желанию.
胴 Dou / До
Делаем то же самое, что и с грифом, только без морилки. Сапели отлично впитывает и очень красиво меняет цвет при пропитке маслом.
Полезный совет: если не уверены, как надо делать, поэкспериментируйте на обрезках этого же дерева.
皮 Kawa / Кава
Кожа-рожа, все дела.
Если вы ещё не в курсе, для Сямисэна применяют кошачью или собачью (она хуже) кожу. Она и толщиной подходит, и размером в самый раз.
Но кошечек жалко, да и достать такую кожу — удовольствие дорогое. Поэтому можно взять телячью или козью. Сойдёт даже круг для барабана диаметром 30–35 см. Собственно, у меня как раз козья, круги по 35 сантиметров.
Хотя сперва всё равно придётся делать оснастку.
Подставка
Подставка правильная — это когда шипы расположены между прищепками, а не ровно под ними, как у меня. Смысл в том, чтобы пропускать верёвку змейкой — прищепка, подставка, прищепка, подставка — и так далее.
Сойдёт всё, что найдёте, только учитывайте натяжение — толщину лучше брать хотя бы 30-40 мм. У меня нашёлся отличный вариант из сосновой ступеньки. И я его запорол.
Прищепки
Прищепки лучше делать из твёрдых пород дерева. Например из клёна, которого может остаться достаточное количество от грифа.
Размер можно взять такой: ширина такая же, как и толщина, а длина — 50–70 мм. И эти брусочки надо аккуратно распилить пополам. Губки (это та часть, которая будет хватать кожу) стоит чуть скруглить наждачкой, на пару миллиметров. Выделим 2 см с одного края для зажима кожи и просверлим отверстие, например 8 мм, под болт, соответственно, M8. При толщине прищепки 30 мм, болт можно взять 50 мм, а также не забыть про шайбы с двух сторон и гайку. По периметру прищепки надо сделать канавку на расстоянии 4 см от губок (то есть на таком же расстоянии от болта, что и губки). Болт вставляйте вверх, чтобы при натяжке не повредить деку (он будет упираться и проминать дерево).
И таких прищепок необходимо 16 штук по 30 мм.
Натягиваем
(Можете сделать позже, так как понадобится вся поверхность деки для изготовления 胴掛け Doukake)
Это самый ответственный момент. Я заснял, как натягивал вторую сторону, но качество видео вышло так себе. Тем не менее, так нагляднее.
А вот это второй вариант, но уже с другой кожей. Получилось очень хорошо!
Обведите деку на внутренней стороне кожи, а затем отмерьте 15 мм наружу и отрежьте. Внутреннюю поверхность нежно зашкурите. Предварительно кожу надо замочить, чтобы она не была жёсткой. От 15 минут до часа, в зависимости от степени паршивости. Потом иногда подмачивайте, например, пару раз брызнуть пульверизатором — этого будет достаточно. И обвешайте её прищепками по периметру. Прищепки надо ставить заподлицо к деке, то есть к той линии на коже, что обводили в самом начале. Хотя, после размокания кожа увеличится в размерах, и это может не получиться. Пока не затягивайте их до упора. Когда их наживите, аккуратно переворачивайте и кладите на деку. Прищепки должны упереться в деку и стать “торчком”. Немного придавите их в районе кожи и поправьте, чтобы они плотно прилегали — при натягивании они должны оставаться под углом и скользить по деке. Как будете уверены — затягивайте гайки ключом. Осторожно, смотрите, чтобы сама прищепка не провернулась, особенно вместе с кожей, образовав складку. Для страховки можете обклеить деку под прищепками малярным скотчем.
Теперь подготовим верёвки. Я брал обычную джутовую. Надо четыре отрезка по… не знаю сколько метров. Просто обмотайте одну сторону аппарата и измерьте. Берите с запасом в 20–30 см.
Правильно клеить кожу на рисовый клей (Mochiko, Noriko). Опять же, не заморачиваемся и берём тот же, чем клеили дерево. Конечно, для начала надо убедиться, что он подойдёт. Titebond 2 вполне себе справляется, но стоит быть очень аккуратным — одно неловкое движение может оторвать часть кожи и испортить ваш труд.
Интересная заметка: верхние плоскости деки в оригинале скошены вовнутрь, вероятно для того, чтобы клей скапливался там и не лез наружу. Я же сделал ровно наоборот.
Ставим деку на подставку по центру, мажем клеим только одну плоскость. Слишком жалеть не надо, но и много тоже нехорошо – будет вытекать. Можете взять обрезки кожы и приклеить их на деревяшку для пробы. Нанесите по периметру, а затем размажьте кисточкой. Кладём кожу с прищепками снова и начинаем обвивать их верёвкой. Не натягивайте сразу, сначала зафиксируйте, а уже потом можно натягивать: тяните конец верёвки ногой (да, это очень эффективно!), а пальцами перебирайте верёвки, пока они не будут натянуты одинаково сильно. Можете даже специально потянуть их руками. Конец верёвки привяжите. Потом повторите с противоположной стороны. И так далее.
Можете ознакомиться с процессом на канале Токийского Университета Искусств, это вам не домашний кустарный вариант!
Как вы заметили, натягивать надо равномерно, постукивая по периметру, чтобы звук был одного тона. Для этого есть клинышки под подставку и клинышки, которыми закручивают верёвки, натягивая их. Первый час стоит держать кожу чуть влажной. Можете положить на кожу влажную тряпочку.
Когда всё высохнет (24 часа), снимайте верёвки так же, как и натягивали, с противоположных концов. Прищепки снимать тоже очень аккуратно, чтобы при откручивании они не провернулись — отклеит кожу на раз-два!
Потом края кожу надо смочить и приклеить к деке “юбкой”. Обычно эта юбка притягивается верёвкой по периметру, но козья кожа жёсткая, и мне пришлось опоясать всю деку, притянув “юбку” через каждые 3–5 мм, перпендикулярно. Как складывать уголки я так и не понял. Просто прижал их верёвками. Вроде приклеилось.
То же самое повторяем с другой стороны деки.
Ещё можно приклеить небольшой кусочек кожи около грифа, это такая защита от медиатора (с ним вы познакомитесь позже).
Перетягиваем
Если облажались, надо пробовать снова.
Снимайте прищепки, если ещё не сняли, и аккуратно отдирайте кожу. Клей с кожи снимается наждачкой, только нежно! А с деки придётся соскабливать сначала стамеской, а затем зашкурить, чтобы точно ничего не осталось.
Ну и возвращаемся в прошлый раздел.
(Это верно для козьей кожи и клея Titebond 2, с другими не пробовал)
Мелочи
Если думаете, что это всё — нет! Осталось ещё несколько мелочей, обязательных к изготовлению/покупке.
Доделываем гриф
Для грифа нам осталось добавить порожек и втулки для колков. Второе не обязательно.
Порожек из лада для акустической гитары с трудом встал в свой паз, потому что этот паз надо делать специально обученной пилой, на всю ширину накладки, на нужную глубину. Сделать подходящее отверстие резцом оказалось проблематично, потому что я резал по одной линии, не выбирая материал в пазу с двух сторон, как бы клином. Вот так и “отъехала” часть накладки головки грифа. Зато потом я добрался до самой головки грифа и прорезал клён, чем его явно не порадовал. Суперклей спасёт нас.
В правильных Сямисэнах верхний порожек представляет из себя металлическую пластину с закруглением на конце, которая прижимается к внутренней стенке прямоугольного отверстия под колки. Это в простом случае.
Втулки, к я уже говорил, не обязательны, но выглядят красиво. За исключением того, что отверстия в головке под углом, а втулки прямые. Из-за этого они входят не до конца, и развальцовка получается не заподлицо. Ну уж как есть, я брал пули для крепления струн в деку гитары и дорабатывал. Естественно, можно купить готовый комплект в Японии, если найдёте.
音緒 Neo / Нэо
Киану Ривз тут ни при чём. Это струнодержатель, из верёвки. Да, из шёлковой верёвки.
Штука должна быть довольно прочной, чтобы выдержать натяжение трёх струн и не тянуться. Можете поискать подходящие в строительных магазинах. Я же нашёл на AliExpress шнур Sageo, которым подвязывают ножны катаны. Он толстый, прочный и вроде даже сделан из шёлка. Единственное — он не круглый, а плоский. Но, как показал опыт, это не проблема. Проблема в его размерах — толщина 10 мм это слишком много, оптимально будет около 5 мм. “Шнур бытовой” 3 мм не тянется и по размеру самое то.
Длину возьмите 1.5–2 метра. А лучше больше, чтобы был запас если что.
Самое сложное — связать Neo. Есть видео от Bachido:
Вот и всё, большая петля цепляется за шпиль, три малые — для струн. При натяжке струн петли ещё растянутся.
駒 Koma / Кома
Нижний порожек. Очередное произведение искусства.
Делается из разных материалов: пластик, бамбук, кости разных животных, включая слоновую кость и панцирь черепахи. Конечно, последний вариант звучит офигенно, но цена могла быть и ниже.
Сравнение звучания разных Koma:
https://www.shamisen.ne.jp/shamisen_life/shop/koma_movie.html
Если вам не важен звук, попросите распечатать на 3D принтере эту модель:
https://www.thingiverse.com/thing:480870
Но пластик сильно съедает высокие частоты. Относительно рабочий вариант для мастера: деревянное основание и верхушка из кости (возьмите гитарный порожек). В статье выше много расписано и про звучание в зависимости от формы. Основные параметры:
- Высота
- Толщина
- Ширина прилегающей части
Сам порожек в длину 72 мм, в ширину 6.0–7.5 мм. Есть даже варианты шириной 9.0 мм. Ширина влияет на оттенок: узкий будет довольно верхастым и звонким, низкий — глубоким и насыщенным.
Высота для Цугару Сямисэна обычно 2.7–2.9分, что равно 8.181-8.787 мм. Для других есть даже 3.5分 и 3.9分. Это много, струны будут находиться слишком высого над грифом, и играть будет неудобно. Но выбор порожка зачастую обуславливается жанром композиции и типом инструмента. Я подобрал порожек по высоте примерно такой, чтобы мне было удобно играть.
У меня средние 7.5 мм, с шириной прилегающей части 3 мм. Сделал два, из палисандра и амаранта. Верхушка из заготовки для гитарного порожка, материал TUSQ.
Не забудьте про пропилы под струны. Они располагаются друг от друга на расстоянии 4分, то есть 12,12 мм. Канавки полукруглые, разного диаметра, лучше подогнать под ваши струны.
Последовательность примерно такая: отпиливаете заготовку 72x10 мм (высота с запасом), выпиливаете скосы по бокам, вдоль заготовки. Боковые углубления можно чуть пропилить, а затем надфилями придать нужную форму. Потом резцами/стамеской заужаете к верху, делаете центральное отверстие свёрлами/лобзиком и расширяете надфилями. И последнее — отверстие снизу. Сначала рассверлить, потом маленькими резцами очень аккуратно выбирать материал. Вероятность сломать 1 мм дерева довольно высока.
Получившиеся “стойки” можно чуть подпилить круглым надфилем, чтобы получилось красивше.
Для костяной верхушки надо отпилить всю верхнюю часть (где начинается отверстие) и сделать сверху прямоугольный пропил по центру, шириной в самый тонкий надфиль. Туда будет вставляться костяной порожек. Сам же порожек подточить, чтобы получилась буква “Т”. Клеится он на секундный клей. А уже потом надфилями подогнать под форму дерева.
Скорей всего, в процессе у вас уменьшилась высота заготовки. Так что костяной порожек надо отпилить так, чтобы суммарная высота была около 8.5 мм. Ну, или той, которая вас устроит — замерьте, на какой высоте струны не лязгают по грифу.
糸 Ito / Ито
Дословно — нить.
Как и для скрипки, для Сямисэна есть натуральные и синтетические струны. Натуральные делаются из шёлка, а синтетика — нейлон.
В принципе, можно попробовать поставить струны от классической гитары, но я не уверен, что всё пройдёт гладко, потому что мензура у Сямисэна больше.
Кстати, струны нумеруются в обратном порядке, от низкой к высокой: самя толстая — первая, самая тонкая — третья.
Вот таблица подходящих струн для разных Сямисэнов:
Струны, подходящие для разных видов Сямисэна |
|||
| 1я струна | 2я струна | 3я струна | |
| Нагаута | 15－1 15－1 16－1 |
13－2 13－2 14－2 |
13－3 12－3 12－3 |
| Минъё | 15－1 17－1 18－1 |
13－2 15－2 13－2 |
12－3 13－3 13－3 |
| Дзиута | 14－1 15－1 16－1 |
14－2 15－2 |
14－3 15－3 |
| Коута | 17－1 16－1 |
15－2 14－2 |
13－3 12－3 |
| Цугару | 25－1 30－1 85－1 |
15－2 16－2 |
13－3 14－3 |
| В зависимости от предпочтений, выбор струн может отличаться. Для Цугару рекомендуется использовать нейлоновые струны. |
|||
糸巻き Itomaki / Итомаки
Колки, нитенакручиватели.
Делаются из того же, что и Koma, Но надо учитывать, что через маленькую дырочку будет натягиваться струна, а это хорошая нагрузка. Клён — хороший вариант, даже с моими ошибками он выдерживает натяжение струн. Только не забудьте, что колок должен располагаться вдоль волокон.
Да, изначально я ступил с размерами, поэтому делайте сразу правильно:
- Длина 15 см
- Диаметр крепления у конца 8 мм (у меня 6 мм)
- Диаметр крепления у начала 15 мм (у меня 8 мм)
- Диаметр внешний 25 мм и больше (у меня 20 мм)
Если у вас есть токарный станок — я завидую. Без него, последовательность такая:
Отпиливаем всё лишнее, сразу по длине заготовки. Делаем пропилы на нужную глубину, для формирования оси. Стамеской/резцами выберите лишнее дерево до этих пропилов. По ходу дела примеряйте к отверстиям. Сначала сделайте маленький диаметр, а уже потом большой. Колок должен входить плотно и трудно проворачиваться.
А теперь можно формировать ручку. Узор — на ваш вкус и цвет. Для Цугару характерный шестигранные колки со слегка вогнутыми гранями. Я сделал восьмиугольник, просто срезав стамеской углы, а по центру сделал канавку миниатюрным полукруглым резцом. На расстоянии 5 мм от края отверстия в головке грифа сверлим отверстие в колке, диаметром 1.5 мм.
Кстати, 3D модели тоже есть, но их надо подгонять индивидуально.
Фиксаторы
У такого рода колков есть известная проблема — они ослабевают. При натягивании недостаточно просто их крутить, надо добавить вектор силы по оси колка, вталкивая его в головку грифа. Мизинцем можно дополнительно зацепиться за головку грифа, заодно придерживая втулку, которая может норовить выскочить.
Можете посмотреть, как крутят колки на Юэцинь (принцип тот же):
http://gekkinon.cocolog-nifty.com/moonlute/2017/06/post-1ad0.html
Колки скрипок зачастую натирают канифолью, повышая трение между колком и головкой грифа.
А для Сямисэна придумали болтик. С задней части колка вкручивается болт с большой шляпкой, который опирается на головку грифа или втулку, втягивая колок внутрь. В колке же — втулка с резьбой. Как я понял, внешние стенки у неё с накаткой, и её надо вбивать. Пользоваться легко: вставил колок, накрутил болт, настроил струну и затянул болт. Если колок торчит из головки грифа, применяют проставки между шляпкой болта и головкой грифа или втулкой.
Вот вам заводское исполнение:
https://e-kameya.com/product/nonslip.html
撥 Bachi / Бати
Плектр, он же для гитаристов — медиатор.
Один его вид вызывает ассоциации со шпателем, лопатки для жарки или ещё чего пострашней. Цена на хорошие экземпляры, кстати, тоже страшная.
В основном изготавливается из кости, но может быть пластиковый или деревянным, с набалдашником или без. Говорят, что самый клёвый — из панциря черепахи.
Его основные характеристики — размер и жёсткость. Они определяются стилем игры и типом инструмента.
Предлагаю вам два варианта его изготовления: попроще — напечатать на 3D принтере и посложнее — сделать из дерева со вставками.
Для первого варианта снова берите в охапку вашего друга с 3D принтером и печатайте это: https://www.thingiverse.com/thing:3704749.
А на втором остановимся поподробнее.
Bachi состоит из двух частей: ручки и наконечника. Традиционно ручка делается из дерева, кости, нэримоно. Наконечник же предпочтительней из черепашьего панциря. Конечно, можно использовать и другие материалы, будь то кость, пластик или что-то другое. Есть и Bachi целиком сделанные из дерева. Здесь опишу изготовление деревянного Bachi с костяным наконечником.
Итак, основные параметры Bachi:
- Ширина наконечника
- Длина медиатора
- Размеры сечения задней части ручки
- Вес
Для Цугару-сямисэна подходит такой медиатор:
- Ширина: 95 мм
- Длина: 180 мм
- Ручка: 25x25 мм
- Вес: 150 г
За основу я взял данные с этого сайта: http://strings.sakura.ne.jp/bachi/. Можете вооружиться онлайн-переводчиком и почитать — довольно интересная информация.
Основные нюансы для удобства игры — это форма и центр тяжести. Например, кончик, которым цепляют струну, должен хотя бы на 1 см быть треугольным, а не скруглённым. Все плоскости ручки должны быть скруглёнными, а не идеально плоскими — это улучшает хват. И самое главное — центр тяжести должен быть между средним и безымянным пальцем, то есть как раз на оси вращения кисти.
Чтобы было проще, я сделал чертёж.
Проще всего вырезать ручку на ленточной пиле… но у кого она есть? Так что вырезаем грубую форму чем придётся (ножовка/лобзик) и берём в руки резцы. В принципе, понадобится только один — плоский. Особое внимание надо уделить кончику деревянной части, чтобы он не оказался тоньше костяной заготовки. Проверяйте края угольником, чтобы везде было ровно 90 градусов. Когда ручка будет более-менее готова, сделайте небольшой пропил вдоль по центру кончика — туда будет вставляться кость.
На самой кости надо снять немного материала, чтобы сформировать шип. Лично я для этого взял шарошку по металлу, закрепил в дремеле, а дремель на родной станине под сверлильный станок, прикрутил упор для заготовки (ограничивает заглубление) и выставил высоту шарошки. Получился своего рода фрезерный станок, где заготовку надо перемещать руками. Будьте осторожны! Не ведите заготовку по направлению вращения шпинделя — может вырвать из рук. Пару проходов вдоль упора и шарошка снимает ровный слой кости. Повторить с обратной стороны. Должна получиться буква “Т”. С о-о-очень жирной шляпкой.
Раз уж взялись за кость, то можно сразу срезать лишние углы, а можно потом — как хотите. Моя японская пила оказывается неплохо берёт кость. Или это кость такая мягкая попалась? Думаю, можно использовать и ножовку по металлу.
Теперь расширяем паз под кость. Сперва пропилим на нужную глубину, а потом (например, надфилями), доводим до ума. Надо работать осторожно, потому что края паза довольно тонкие и их легко обломить. Когда наконечник начинает с небольшим усилием входить на всю глубину, его можно приклеить на секундный клей. Не забудьте прижать (руками) хотя бы на минуту!
Всё, теперь можно окончательно придавать форму наконечнику. Я сделал это обычными ручным лобзиком, потом наждачкой сгладите неровности. Да, приведите все стыки в порядок наждачкой, чтобы получить законченный вид. Сам кончик надо подточить, чтобы было 1-0.5 мм в толщину, при этом сохранив спуски с дерева (там все 4 мм). Края лучше чуть подзатупить, чтобы не рвали ни струны, ни кожу.
Осталась балансировка. Для начала определимся, сколько надо добавить припоя/свинца или что у вас есть относительно легкоплавкое. У меня, как у электронщика, куча припоя. Обхватите медиатор рукой так, чтобы вытянутый большой палец упирался в сантиметре от кончика. Получилось? Вот, между средним и безымянным пальцем будет центр тяжести. Можете положить на заднюю часть медиатора немного металла, чтобы сдвинуть его. Понадобится в пределах 20-40 грамм.
Металл будем плавить в полость внутри ручки. Для этого аккуратно отпилите с конца ручки 1-2 мм дерева. Аккуратно, потому что потом будем его приклеивать обратно. Теперь разметьте центр и сверлите вглубь сантиметров на 5. Или больше — надо прикинуть по количеству металла. Отверстие в итоге будет минимум 10 мм.
Когда всё готово, можно плавить. Наверно, можно и с тиглем, но я человек простой, плавил паяльником, а оно просто капало в отверстие. Периодически совал паяльник в ручку, чтобы припой равномерней заполнял отверстие. Нет, ничего не загорелось. А вот от свинца вполне может — у него температура плавления выше. Будьте аккуратны.
Когда чуть подостынет, можно снова проверить баланс. Плюс-минус — сойдёт. Приклеиваем отпиленную часть обратно, строго по рисунку на обычный клей для дерева. Из-за температуры (а припой остывает долго) он будет быстрей схватываться, так что можно сильно прижать руками минут на пять, а потом само приклеится (говорю только за TiteBond II).
И финальный штрих — наше любимое масло. В любой непонятной ситуации приваривай подшипник покрывай дерево маслом. Всё так же, на три слоя, с шлифовкой. Только кость маслом покрывать не надо, внимательней около границы дерево-кость. Ничего страшного кости от этого не станет, но выглядеть будет не очень.
О том, как правильно держать и как правильно играть — уже другой вопрос.
胴掛け Doukake / Докакэ
Декоративная “крышечка” на деку.
Из чего делается толком не понял. Сверху нанесён красивый ажурный рисунок и много лака. Есть варианты из стеклопластика, карбона, картона и папье-маше. Также есть варианты покрытия из кожи (как на сумках/обуви) или ткани.
Я выбрал вариант попроще: основание из картона укрепить папье-маше, смягчить войлоком и обернуть сатином. Надо не забыть люверсы - это колечки, которые устанавливают (как заклёпки) по бокам doukake для продевания верёвок, удерживающих doukake на деке. Продаются в магазинах для творчества, но сам клепатель я не находил.
Верёвки зачастую берут либо под цвет рисунка, либо того же цвета, что и Neo. Привязывается с одной стороны за шпиль, с другой — за пятку грифа. Верёвка идёт крест на крест.
Видео процесса:
Для начала нужна раскройка: здесь. Печатайте один в один.
Она под мою деку, размером 200x80 мм, вырезаем из картона и склеиваем. Клей-карандаш не подойдёт, берите что посильнее, и желательно устойчивое к воде: клей ПВА или тот же Titebond сойдёт. Потом можно обклеить в несколько слоёв газетную бумагу, пропитывая каждый слой клеем.
Войлок довольно неплохо держится на том же клее. Его я сначала наклеил сверху, потом по бокам (вдоль), подрезал лишнее, сделал надрезы и приклеил перед и зад. Всё одним большим куском.
С тканью чуть веселее. Сначала надо зафиксировать зад (или перед?) степлером, затем натянуть через всю поверхность на перед (или зад?), подрезать на стыке, подлезть туда степлером и зафиксировать. Скобы вгонять изнутри, да, но подлезать упором надо под ткань спереди. Потом уже можно натягивать и фиксировать боковинки нитками.
Получилось красиво, мягко и приятно, но с формой промахнулся. Буду переделывать с валянием войлока прямо на деку.
А ещё такая же штука должна быть на головку грифа, на Цкигата.
指すり/指掛 Yubisuri/Yubikake / Юбисури/Юбикакэ
Вязаная полоска, которая натягивается между большим и указательным пальцами левой руки. Позволяет легко скользить по грифу.
Вяжется крючком, схемы можно найти в интернете.
https://ameblo.jp/xwpcs787/entry-11831963358.html
https://ameblo.jp/xwpcs787/entry-11833018808.html
https://ameblo.jp/xwpcs787/entry-11834649143.html
https://ameblo.jp/xwpcs787/entry-11837098493.html
http://kiyokutadasiku.seesaa.net/article/370130513.html
Если кратко.
Вариант узкий:
- Вяжем 6 рядов по 19 узлов
- Потом 16 рядов по 9 узлов
- И снова 6 рядов по 19 узлов
Вариант широкий:
- Вяжем 8 рядов по 26 узлов
- Потом 13 рядов по 14 узлов
- И снова 7 рядов по 25-26 узлов
Звукосниматель
Если вы из тех, кто предпочитает звукосниматели микрофонам, то купите обычный пьезик, с наклейкой. Есть даже специальные для Сямисэна — поищите на ebay, например.
Приклеивается он на заднюю часть деки, чтобы половина была на дереве:
Часть с разъёмом я разместил так, чтобы лишний провод можно было сложить и прижать самим же разъёмом к шпилю.
Ремень
Вообще, на инструменте принято играть сидя, но никто не мешает скакать с ним по сцене аля Чак Берри.
Вариантов крепления два:
- За шпиль и голову
- За шпиль и деку/пятку грифа
Как вы видите, в обоих случаях на шпиль либо надевается кожаная насадка с креплением ремня, либо в сам шпиль ввинчивается ремнедержатель/стреплок. За головку или пятку грифа ремень цепляется шнурком, как в случае акустической гитары. А крепление за деку подразумевает второй ремнедержатель/стреплок.
Стойка
Стойка гитарная не подойдёт. И крепление на стену тоже. Но в Японии можно купить и то, и то, специально под Сямисэн. Конечно, можно поставить в стойку, у которой есть и два уса снизу (для деки), и держалка для грифа, но инструмент будет болтаться, как карандаш в стакане.
Вариантов самостоятельного изготовления несколько:
- Поставить Сямисэн на две вертикальные деревяшки, чтобы шпиль был между ними. Верх опереть на горизонтальную перекладину, как в стойках для нескольких гитар.
- Сделать массивное основание с отверстием под шпиль. Гриф будет опираться в ухват.
Вариации на тему второго пункта я и изготовил. Это основание странной формы 300x300 мм из сосновой ступеньки толщиной 40 мм, спереди упор в форме “П” для шпиля, сзади брусок сечением 30x60 мм и высотой 600 мм, на котором ухват для грифа. Прикручено сверху и снизу на евровинты, по два на каждую сторону. Дёшево и сердито. Потом стамесками придаётся более-менее приличный вид, со скруглёнными формами. И конечно, морилка с лаком.
Это два слоя морилки под палисандр и три слоя масла.
Центр тяжести всё равно оказался выше, чем я предполагал (из-за широкого бруска), но у Сямисэна он и так снизу (почти на самой пятке грифа), так что в целом всё устойчиво, не шатается.
Чехол
Простой вариант переноски и хранения инструмента — кусок цветной материи с узорами, в которую оборачивается Сямисэн.
Конечно, для надёжности требуется кофр или даже кейс, но это будет гораздо дороже. Например, в Японии облегчённый кейс/кофр (2.6 кг) обойдётся в 13500円, что, я считаю, довольно недорого. А вот доставка такого чемодана вряд ли обойдётся дёшево.
Можно купить и у нас, но только на заказ, так как инструмент редкий и каких-то стандартных решений у мастеров нет.
К вашему (и мастера) облегчению, кофр/кейс довольно прост. Инструмент лежит только на грифе, в двух точках, и привязывается ленточками. Дека не касается стенок напрямую, только через мягкие толстые подушечки. Под грифом много места, там можно сделать отсеки для Bachi и прочей мелочи.
Ориентировочные размеры для фанерного кофра-кейса.
Среднеразмерный (Нагаута):
- Внутренние: 101x24.5 см
- Внешние: 106x29x13.5 см
Большой (Цугару):
- Внутренние: 103.5x26 см
- Внешние: 107.5x30.5x15.5 см
Я заказывал не кейс, а утеплённый кофр здесь: VK. Получился такой короб с утолщением сверху, под колки. Укреплён фанерой снизу и сверху, а внутри мягонько.
Что в итоге?
А в итоге, получился инструмент, который можно назвать Сямисэном, но с некоторыми оговорками. Осталось его собрать, натянуть струны и сделать *трунь*. Но как на нём играть — это уже другая история.
Давайте посчитаем, во что обойдётся самостоятельное изготовление.
По возможности оставил ссылки именно на то, что покупал я.
| Материал | Опции | Цена |
|---|---|---|
| Бланк грифа Клен | 26-30мм 900мм С обработкой Случайный распил Сорт А |
1150 руб |
| Бланк грифа Сапели | 26-30мм 900мм С обработкой Случайный распил Сорт А |
2356 руб |
| Масло | Rustins Danish Oil 500 мЛ |
1360 руб |
| Клей | TITEBOND II 237 мЛ x2 |
349 руб |
| Морилка | Stock Sheen & Conditioner 90 мЛ Это не совсем морилка |
975 руб |
| Струны | 1の糸25番 x1 富士糸 |
358円 |
| Струны | 2の糸15番 x5 富士糸 |
828円 |
| Струны | 3の糸13番 x5 富士糸 |
238円 |
| Кожа | Козья x3 Круг 35 см |
1822.67 руб |
| Кожа <- эта лучше | Козья Круг 30 см От Yibuy |
208.47 руб/шт |
| Sageo | 3 м | 657.52 руб |
| Шнур для Neo | Шнур бытовой 3 мм, 10 м |
35 руб |
| [Фурнитура] | Втулки толстые Втулки тонкие Лады |
168,92 руб 141,67 руб 128,05 руб |
| Пластик PETG | 1 кг | 1800 руб |
| Порожек | Graphtech TUSQ плоская заготовка 1/8” PQ-4125-00 |
840 руб |
| Звукосниматель | Belcat EGT-101 | 620 руб |
| Верёвка джутовая | 10 мм, 10 м | 215 руб |
| Шпагат джутовый | Зубр, четырёхнитка 1.2 мм, 90 м |
48 руб |
| Люверсы | 3.5 мм + клепатель |
284,16 руб |
| Шнур для Doukake | 2,5 мм, 20 метров красный |
94,72 руб |
| Сатин | 220 см x 50 см | 445 руб |
| Ступенька | Сосна 300x800x40 мм | 500 руб |
| Кофр | Заказной | 5000 руб |
| Кость | 105x24x4 мм | 15$ |
Итого: округлим до 20000 руб. Это без учёта доставки отдельных заказов.
И даже без инструментов. Их же я тоже закупил на примерно такую же сумму, если не больше.
Все 3D модели и чертежи можно найти здесь: ТЫЦ.
Полезные ссылки
- Shamisen.space - табулатуры для сямисэна
- Bachido - главный англоязычный ресурс по сямисэну, есть как бесплатные курсы, так и платные
- YT ShamisenTV - YouTube канал (яп), много полезных тонкостей в игре и не только
- YT Rinon Ninqueon - мой канал
- YT Сямисэн по-русски - мой второй канал
