Идея
Давно я хотел нормальный кабинет, да чтобы с 12” динамиком. А после того, как начал ламповый усилитель делать, так решил, что кабинет — неотъемлемая часть для головы.
И было решено таки собрать его.
Что понадобится
Во-первых надо определится с размерами. У меня усилитель 60 см в ширину и 30 в глубину. Соответственно, кабинет тоже должен быть примерно такого размера.
Высоту определил динамик. Он 12”, а это почти 30 см. Так что в высоту вышло 40 см.
Динамик, кстати, Celestion G12H 70th Anniversary брал у Ерасова.
Ещё понадобится ручка переноски. Их два вида. Одна крепится сверху, а другая (даже другие, их две) ставятся по бокам, но для этого надо фрезеровать отверстия. Купить можно там же.
Ножки — можно найти в мебельном.
Дерево. Вот тут вопрос, а найдёте ли вы хорошую балтийскую фанеру? Я не нашёл, а заказывать не хотелось. Поэтому, взял обычный мебельный щит из сосны. Когда будете выбирать листы, смотрите, чтоб не было сучков, выступающей смолы и скруглений — очень часто листы гнутые, что добавляет веселья при сборке. Толщины в 18 мм хватит. И для глубины в 30 см как раз есть доски разной длинны.
Метод соединения. Я использовал евровинты. Часто используют шканты. Второй вариант требует точной сверловки и хорошего клея. Я не говорю про соединения шип в шип, которые в домашних условиях сделать немного затруднительно. Пойдём по самому простому, и будем использовать евровинты.
Инструменты. Свёрла разного калибра, дрель, отвёртки, линейки и простая пила у вас есть наверняка, если решили заняться этим делом. Рекомендую обзавестись электролобзиком, это значительно упростит работу. Ещё я бы рекомендовал освоить ручной фрезер, он будет полезен при скруглении углов корпуса и для дупла под динамик. Не забудьте струбцины, угольник и шлифовальную машинку.
Болты/гайки. Под ручку мне понадобились болты 6 мм, длиной 35 мм с потайной головкой. Обязательно берите шайбы и, само собой, гайки.
Под динамик – болты 8 мм, длиной от 40 мм. Головка не потайная. Если будет только с потайной, используйте шайбу.
Ещё пригодятся рейки 20х20 мм и длинные саморезы.
За работу
Короб
Для начала соберём основной короб:
Детали:
- Две доски 600х300 мм
- Две доски 438х300 мм
Чтобы внутри высота была 400 мм при таком соединении, надо делать запас на соединение — вот и получилось 400 + 18 + 18, где 18 мм — толщина доски.
Если хотите добиться хорошей точности, возьмите две одинаковые заготовки, расположите их максимально ровно и стяните струбцинами, только не переусердствуйте, ибо останутся следы вашего старания.
Теперь пора воспользоваться шлифовальной машинкой. Эта такой аппарат, где натянута наждачка, которая бешено вращается, яростно соскребая всё, что попадётся ей на пути. Аккуратно выравниваем детали до абсолютного совпадения. Рекомендую использовать угольник для проверки, чтобы со всех сторон было 90 градусов.
Когда все пары деталей выровняли, можно сверлить.
Отверстий 6, по три с каждой стороны. От центра на 120 мм. Диаметр смотрите по размеру евровинта. От края отступаем на 9 мм — ровно середина толщины доски (18 мм).
У меня получилось, что в доску 600х300 надо было просверлить 4 мм на глубину болта, а в 436х300 — сначала 4 мм, а потом чуть-чуть на 6 мм, чтобы болт зашёл заподлицо.
Основная проблема, которая возникнет – перпендикулярность. Для начала потренируйтесь на ненужной деревяшке или оставшихся обрезках.
Итак, по шагам:
- Размечаете боковины (436х300), сверлите 3 мм, например.
- Прикладываете одну 600х300, через отверстия намечаете места под отверстия шилом или сразу дрелью.
- Аккуратно, перпендикулярно сверлите на нужную глубину.
- И так все отверстия.
- Рассверливаете всё до необходимого диаметра, например 4 мм.
- В боковинах с внешней стороны сверлите 6 мм, например. На половину глубины (9 мм).
Можно приступать к сборке.
Если листы не гнутые, то проблем не будет. Просто наживите болты, прижмите доски и закрутите на половину. Когда все болты наживите — закручивайте до конца.
А если попался вредный лист, вам поможет вода. Просто смочите доску поближе к креплению, подождите достаточно, чтобы вода проникла в дерево, и с усилием выгибайте непослушный лист до крепления.
Итак, основной короб собран! Чтобы его было удобно таскать, ставьте ручку. Обычно необходимо просверлить 2-4 отверстия. Размеры зависят от ручки. Рекомендую замерить, или подглядеть в сети.
Щит
Теперь дело за щитом. Это та часть, на которую крепится динамик. Т.к. последний тяжёлый, кило 6, то прочность должна быть соответствующая.
Как бы это забавно не звучало, но щит делаем тоже из мебельного щита. Возьмём те же 18 мм в толщину и потом укрепим.
Размер как раз под внутренности — 600х400 мм.
Динамик располагается ровно по центру, диаметр дупла выясняйте у производителя, или сделайте замеры. Крепление 12” — квадрат со сторонами 210 мм. В углах отверстия 8 мм. Но рекомендую всё несколько раз перепроверить прежде чем сверлить.
И вот тут пригодится фрезер. Есть такой аксессуар, как упор, позволяющий вырезать дуги и окружности. Единственно, делайте перемычки, чтобы дупло не выпало вместе с фрезером в процессе. Пока я тренировался такое случилось =)
Когда дупло готово, можно укрепить рейками 20х20 мм по периметру. Просто отпилите рейки необходимой длинны, и закрепите их достаточно длинными саморезами. Но следите, чтобы с другой стороны они не вылезли.
Можно просверлить в рейке отверстие 2-3 мм для саморезов. Не забудьте отверстия для крепления к коробу.
Теперь самое интересное. Вставьте эту конструкцию в короб на нужную глубину и закрепите струбцинами одну из реек. Открутите её, привинтите к коробу через подготовленные отверстия.
И так все 4 рейки. Потом можно прикручивать щит к рейкам.
Задняя стенка
Всё-таки, мебельный щит ещё нам пригодится. Надо сделать заднюю стенку. Вы наверняка заметили, что на первом чертеже отверстий больше, чем 6? То-то и оно.
Делаем две доски, 600х200 и 600х50. Сверлим так же, закрепляем.
В мелкой части делаем дырку 30 мм для разъёма под усилитель. В принципе, хватило бы и 25 мм, но слишком уж плотно входит.
Фальшпанель изготавливается из пластика/металла, чего найдёте. По центру дырка для разъёма Jack 6.3” — 10 мм. По краям отверстия 3 мм для крепления. Размеры — как вам удобно. Например 40х40. Соответственно, под крепления надо и в дереве отверстия сделать, если будете садить на болты с гайкой. Для саморезов отверстия не нужны.
Для придания более красивого вида, можно пройтись “карнизной” фрезой по внешним углам. Или грубой наждачкой зашкурить
Кабинет уже можно слушать. Крепите динамик, паяйте провода, и наслаждайтесь!
Но это ещё не всё, надо сделать рамку для радиоткани, залакировать/обтянуть, натянуть радиоткань.
Для радиоткани сделайте рамку из той де рейки 20х20 мм. Саморезы делайте заподлицо, чтобы не царапали корпус. Эта рамка вставляется до реек щита.
Натягивать ещё рано, сначала лако-грунт.
На этом всё, про начинку и лакокрасочные работы в другой раз.
